угол-укладки-брусаТе, кто строится из бруса, могут интересоваться тем, как правильно класть брус на баню или чем его обработать в двух случаях — когда они сами занимаются всеми строительными и отделочными работами, и когда у владельцев есть желание проконтролировать процессы, которыми занимается нанятая бригада.

Так как укладка бруса (на наш взгляд) требует хотя бы минимальных практических навыков плотницкого дела, мы советуем приобретать и расширять такой опыт хотя бы под руководством опытных людей. В этом случае мастер из множества существующих способов как укладывать брус для бани выберет тот, что оптимально подходит для вашего случая. Мы же помочь с конкретикой не сможем — местоположение и другие обстоятельства у всех разные.

Вторая часть статьи посвящена пропиткам для бруса — внутренним и наружным, которыми безопасно обрабатывать баню.

Как уложить (собрать) брус

И брус у всех разный по форме и по древесине, и уплотнители, и собрать брус для бани можно самыми разными способами. Поэтому начать стоило бы с небольшого перечисления того, что вообще можно встретить.

Виды бруса и уплотнителей

Существует три вида бруса, один из которых можно назвать «ложным брусом» — это «двойной» или «утепленный». Два других, вполне легально зовущихся этим словом — это цельный и клееный.

Понятно, что цельный делается из одного бревна, а клееный — из досок разных бревен. Первый сильно зависит от внутренних пороков и способа сушки, второй более устойчив к деформациям и делается из уже хорошо высушенных досок, что сокращает время и масштабы усадки готового строения.

По форме поперечного сечения брус делится на профилированный и обычный. Сечение обычного — квадратное или прямоугольное.

ВНИМАНИЕ! Квадратное сечение используется при возведении стен, а прямоугольное — для перекрытий пола и потолка.

Профилированный имеет сложное сечение, состоящее по верху и низу бревна из выемок и впадин, тянущихся по всей длине пиломатериала. У обычного верх и низ гладкие, как и боковые стенки.

клееный брус для бани

Клееный, профилированный

ВАЖНО! Сложный профиль увеличивает сцепление, препятствует утечкам тепла, образованию щелей и проникновению воды снаружи.

Возможно несколько сочетаний — цельный профилированный, клееный профилированный, цельный квадратный/прямоугольный, клееный квадратный/прямоугольный.


Двойной или утепленный брус — это разновидность стенового материала, которая представляет собой две доски, которые скрепляются либо на углах, либо имеют перемычку с шагом в полметра, к примеру.

Но главное тут то, что между ними образуется полость, которая заполняется теплоизолятором. В качестве последнего может использоваться эковата (стандартный наполнитель для двойного) или же пенополиуретан (в утепленном).

Двойной или утепленный брус избавляет от необходимости делать теплоизоляцию, закрывая красивый стеновой материал вагонкой. Более того, его и конопатить не надо. (Но для лучшего понимания эту конструкцию можно сравнить с каркасной.)

Необходимым элементом брусового строительства является межвенцовый уплотнитель. Венцом называется бревно, лежащее на одном уровне по всему периметру строения. Межвенцовый уплотнитель рассчитан на то, чтобы во время усадки здания не образовывались щели. Закладывается во время строительства.

Если они все равно образуются, надо конопатить. В качестве межвенцового уплотнителя лучше всего применять джутовое полотно или мох красный/белый. А вот для конопатки лучше всего использовать льноватин или паклю хорошего качества.

Как правильно класть — угловые и продольные соединения

Длительность существования деревянного зодчества позволила выработать множество самых разных приемов того, как можно класть брус на баню. Одни из них более удачны, другие менее, но в расчет нужно принимать конкретику данной местности, выбранного материала, традиций, которых придерживается мастер.

Угловые

Основным принципом будет то, что на углах нужно создавать плотницкие соединения — обычно это либо коренной шип, либо вставленная в пазы шпонка — так поступают часто с непрофилированным брусом. Но это не единственные варианты, имеются и другие.

Помимо этого есть необходимость сделать неподвижными уложенные друг на друга венцы. Опять же чаще всего задача решается с помощью деревянных нагелей, которые вставляются в проделанные отверстия, скрепляя таким образом сразу несколько венцов.

ВАЖНО! В деревянном строительстве из бревна или бруса различаются четные и нечетные венцы, если выбрана укладка «вперевязку». У них разное направление выбранного углового соединения. Укладка, при которой чет и нечет не принимаются в расчет, называется «вполдерева».
Вперевязку с коренным шипом

вперевязку-шип-с-нагелями

В тех случаях, когда решено класть брус на баню с коренным шипом, потребуется предварительная обработка венцов, во время которой на венце одной стороны соединения вырубается шип, а на перпендикулярном ему венце — вырубается паз. При этом может использоваться соединение трапециевидным шипом.

СОВЕТ! Делайте шип и, соответственно, пазух в четверть толщины бруса.

Если шип прямой, либо же просто для усиления, конструкция дополняется нагелями. Нагели здесь деревянные, диаметром 30 мм, под них высверливаются отверстия с шагом от 1 до 1,5 метров.

Вперевязку на нагелях и вставных шпонках

Рисунок вполне нагляден в том, как именно производится угловое соединение со вставными шпонками. Для этого в венцах вырезаются пазы под шпонку, причем ее часто делают в форме двойного трапециевидного шипа. Бревна укладываются вперевязку, в пазы загоняется шпонка.

Дополнительную прочность такому соединению придают нагели — точно такие же, как описывались выше.

Вполдерева на нагелях и вставных шпонках

Собрать брус для бани можно и другим плотницким соединением, которое называется «вполдерева». Оно может быть предельно простым, когда отмеряется ровно половина толщины бревна и отпиливается у одного венца сверху, у другого — снизу, чтобы, будучи сложенными, они образовывали прежнюю толщину одного бревна.

Опять же: если отпиливать параллельно верхней или нижней плоскости, тогда замка не получится, и было бы хорошо усилить соединение шпонками, как показано на рисунке ниже:

Вполдерева на нагелях и вставных шпонках

На нем же видно, что помимо шпонок использованы нагели.

Вполдерева с замком

Есть и другой способ соединения вполдерева. Но он требует еще большего мастерства, потому что надпиливается бревно под определенным углом, который должен соблюдаться и для второго элемента соединения.

вполдерева с замком

 

Обратите внимание на некоторый скос, который становится замковым соединением и мешает смещению углов. При таком способе можно даже не использовать нагели и шпонки.

Сопряжение внутренней стены и наружной

Так как внутри бани обязательно (если только она не совсем маленькая или не запланирована парилка совмещенная с моечной) будут перегородки, они должны как-то соединяться с внешними стенами. Для этого также предусмотрено несколько способов крепления.

Полусковородень

Разновидность плотницкого (не столярного) трапециевидного шипа называется «сковородень». Однако плотники со временем пришли к выводу, что и половинка трапеции тоже нормально держит. Поэтому стали вырезать половину шипа прямой, половину под углом.

Посмотрите на рисунке, как происходит стык внутренней перегородки с внешней стеной — брус внешней стены не прорезается целиком, только на величину шипа. Это защищает в будущем соединение от проникновения внешней влаги.

 

На шпонках

Не придется подрезать длину перегородочного бруса в том случае, если для прочной стыковки стен воспользоваться шпонками. Это потребует только двух операций — вырезания паза под шпонку в обеих стыкуемых деталях.

на шпонках

Можно сказать, что данный способ представляется наиболее экономичным.

Сковородень

Данный способ можно рассматривать как усложненную версию полусковородня.

КСТАТИ! Несмотря на все внешнее сходство сковородня и ласточкиного хвоста, это разные соединения, потому что ласточкин хвост чаще всего используется столярами для углового ящичного стыка деталей, при котором направления волокон совпадают, что дает одинаковое изменение объема при увеличении влажности, а, следовательно, большую прочность. Плотницкое соединение иначе сочетает волокна древесины — именно в этом разница (в прочности тоже), хотя внешне они одинаковы.

Сковородень должен обеспечивать еще большую надежность стыка, но в силу того, что там сочетаются продольные и поперечные волокна, изменение их объема происходит неравномерно, что ведет к расшатыванию соединения. Это неизбежность, поэтому и желательны нагели.

Сковородень

Вперевязку

Еще более сложный способ. В нем различаются четные и нечетные ряды. Однако в обоих случаях «шипом» будет бревно перегородки. Четные ряды следует делать сковороднем или полусковороднем, а нечетные потребуют разрезания бруса внешней стены на две части, каждая из которых будет иметь выступ, фиксирующийся в Т-образной детали конца бруса перегородки.

Как именно это происходит, видно на рисунке:

соединение бруса вперевязку

На наш взгляд это не самый лучший способ, потому что он открывает торец бревна внутренней перегородки вовне, а это сказывается на влажности его древесины.

ВАЖНО! Стоит добавить, что нижние венцы могут иметь угловое соединение вполдерева, а все последующие — другое на выбор строителя. Нижние венцы могут быть сложены и из другой породы древесины (чаще всего дуб или лиственница), а также иметь большую толщину, чем все остальные. Все это связано с их большей намокаемостью в процессе эксплуатации.

Продольные соединения

Когда длины бруса не хватает (а стандартная длина одного бревна составляет 6 метров), его приходится наращивать. Делается это с помощью продольных соединений. По исполнению они во много аналогичны угловым. Принципы те же самые. Ниже приведена картинка, демонстрирующая четыре способа наращивания. Однако ими дело не ограничивается. Можно наращивать еще сковороднем, к примеру.

СОВЕТ! Сделайте шаблон из листового металла для пазов и выемок. Это существенно облегчит выполнение задачи. Опробуйте шаблон на обрезках, соедините их, если все хорошо, переходите на стеновой брус.

Что касается прокладки бруса джутом или его аналогами, то некоторые угловые и продольные соединения уплотняются ими, некоторые нет. Иногда под уплотнитель даже оставляется небольшой зазор. Иногда ставка делается исключительно на будущее конопачение. Конкретный выбор варианта зависит от мастера.

Мы не стали описывать способ укладки бруса «в обло» или «с остатком», как его еще называют. Причина в том, что этот способ не пользуется большой популярностью. В то же время не был описан весьма популярный способ укладки встык без какого-либо замка, потому что этот способ сильно пропускает холод после усадки бруса.

Как укладывать — видео

Из сказанного и показанного выше уже понятно, что задача укладки требует определенных навыков в плотницком деле. Для того, чтобы вы смогли еще лучше примериться и оценить свои силы, предлагаем посмотреть следующее видео.

Простая задачка для тех, кто на таком уровне владеет бензопилой 🙂

Обработка антисептиками и антипиренами

Так как речь идет о бане, то сразу скажем, что есть одно (по крайней мере) помещение, в котором обработка дерева нежелательна — это парилка. Но даже для нее в настоящий момент разработаны составы, которые прошли европейскую проверку безопасности и могут использоваться в сауне. Мы имеем в виду финские пропитки и лаки для парной.

В остальных помещениях имеет смысл обработать брус для бани обычными пропитками для жилых помещений, потому что и антисептики, и антипирены существенно увеличивают срок службы дерева.

НАПОМНИМ, что антисептики помогают в борьбе с грибками и бактериями, а также могут защищать от насекомых, а антипирены — это составы, которые снижают горючесть дерева, причем с разной степенью защиты, на что тоже надо обращать внимание.

Пропитки для бруса различаются по области применения — внутри и снаружи.

Чем пропитать внутри

Идеальный вариант с точки зрения безопасности для людей — это пропитать брус для бани внутри составами на основе масла и/или воска. Фирмы, которые выпускают такие пропитки, в основном, одни и те же, и выпускают помимо масел, восков и масловосков еще и разнообразные антисептики для внутреннего и наружного применения.

Масло можно приготовить и самим, оно делается на основе льняного масла, но тут важно знать, что олифа — это, конечно, льняное масло, но для пропитки бани не годится.

Парафиновое масло тоже неплохо ложится на дерево, защищая его от действия воды. Вообще, все масляные и восковые пропитки защищают только от воды. Воск, конечно, обладает некоторым бактерицидным действием, но слабым, и с настоящим антисептиком не сравнится. Еще большим уровнем защиты обладает промышленная обработка дерева, позволяющая получить пиломатериалы с особыми параметрами — импрегнированную древесину.

Если же синева (это грибок) появилась на брусе, вполне можно и внутри бани избавиться от нее с помощью составов, в основе которых лежит хлорка. В принципе, это может быть даже «Белизна». Почему хлорка безопасна? Потому что она выветривается. Разумеется, не стоит пользоваться баней сразу после обработки. По отсутствию запаха вы поймете, что уже пора.

Для избавления от грибков, в том числе от плесневых, существуют разнообразные составы, вредные и для человека. Конечно, допускать распространение плесени нельзя, но и пользоваться баней после обработки вы не сможете какое-то время (его вам должны сказать продавцы-консультанты). В идеале нужно найти и устранить причину неиспарения влаги после процедур, а параллельно провести обработку древесины антисептиком от плесени.

Обработка бруса может быть профилактической и в качестве способа ликвидации той или иной проблемы. Даже профилактическую обработку можно произвести в два этапа: до укладки бруса и после.

СОВЕТ! По возможности пользуйтесь составами, сделанными финнами, все-таки какой-то контроль качества.

Как уже говорилось, для парилки внутри — только составы, которые для нее и разработаны. Плюс перекись водорода или хлорный отбеливатель. В случае борьбы с плесенью — специальные средства вроде «Микаута».

Чем обработать снаружи

Тут свободы больше. Можно начать с грунтового антисептика, а потом покрыть брус лазурью, которую можно колеровать как угодно. Так вы добьетесь следующих целей: хорошенько пропитаете дерево антисептиком (а если состав хороший, то еще и защитите его от ультрафиолета и еще каких-нибудь напастей), оставите видимой текстуру дерева, придадите строению оттенок, который вам нравится.

Обработать брус снаружи бани можно и антипиренами, и антисептиками, а также комплексными средствами. На слуху не так много фирм, которые давно известны потребителю, поэтому основной выбор — между отечественным и импортным производителем.

Стоит заметить, что пропитки для бруса бывают на водной или на масляной основе. Последние рекомендуются для тех участков внешней поверхности бани, которые часто подвергаются контакту с водой. Водорастворимые же в таких случаях как раз нежелательны, или могут применяться с учетом необходимости периодического обновления.

***
У нас есть материалы, посвященные всем видам красок, лаков и пропиток как внутри, так и снаружи бани. Отдельная публикация посвящена пропиткам для полокмебели для бани. А если полистать страницы сайта, то найдется еще много интересного и полезного о крышах бань, вентиляции, окнах и дверях.

Где купить

Приобрести брус возможно у сотрудников компаний, представленных здесь. Кроме этого, на нашем сайте собраны компании, сотрудники которых предлагают антисептики и пропитки.