балки потолка на срубеКогда дело доходит до того, чтобы расширить баню, подавляющее большинство владельцев склоняется к каркасной пристройке к бане. Ничего удивительного — в пользу такого выбора его бюджетность и простота реализации.

Каркасная пристройка к бане: варианты назначений

Однако каркас — это одна из строительных технологий, а технологии применимы к объектам с разным назначением. Давайте посмотрим, какие пристройки (бассейн, беседка) по каркасной технологии применимы к бане.

ПРИМЕЧАНИЕ! В сущности, сам каркас не меняется, разница будет только в количестве остекления для помещений с разным назначением.

Предбанник

Предбанник — это своего рода огороженное крыльцо, что превращает его в прихожую. Конечно, размеры такой прихожей могут варьироваться от самого скромного тамбура между внешней дверью и внутренней до помещения, позволяющего хранить не только верхнюю одежду, то есть нечто пограничное с верандой или террасой.

Но если оставаться в рамках термина, то предбанник — небольшое помещение, служащее тамбуром между улицей и внутренними помещениями бани.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Такое помещение может вообще обойтись без окон или это будет небольшое оконце. В первом случае делается очень простая схема каркаса с шагом между досками в ширину утеплителя (минус пара сантиметров для распирания) — мы исходим из того, что нет смысла делать неутепленный предбанник.

А о том, как делать каркас с окном — говорится чуть ниже.

Фундамент для такой (каркасной) пристройки практически не нужен (не в том смысле, что совсем не нужен, а ввиду легкости постройки не нужен массивный) , нужно только изолировать предбанник от холода и сырости от грунта.

Комната отдыха

Комната отдыха пристраивается к баням, в которых изначально предусматривались только парная и моечная. Размеры такой пристройки зависят только от желания владельца.

НО! Чем больше размер, тем больше вес, тем более необходимым становится фундамент.

Тем более, что это однозначно утепленный каркас, то есть нужно добавить к нему вес утеплителя.

В общем, комнату отдыха надо ставить или на столбчатый, или на ленточный фундамент.

Что касается окон, то они будут, если так можно выразиться, «умеренные», то есть не маленькие оконца и не сплошное остекление веранд, к примеру. Обычные окна для дома.

комната отдыха в бане

комната отдыха в бане

Поэтому, независимо от ширины утеплителя, их со всех сторон отделывают сдвоенными досками, а выше и ниже делают дополнительные стойки посередине между боковыми.

Закрытая терраса/веранда

Еще один популярный вариант каркасного пристроя к бане закрытая терраса или веранда. Почему именно закрытая? Потому что для открытой нет необходимости в каркасе.

Соответственно, если пристройка закрытая, то она будет и застекленной, иначе какой смысл был зашивать каркас?

Остекление, в свою очередь, на верандах и террасах стараются делать сплошным — чтобы побольше видеть из окон пристройки.

Так вот, если это еще и современные стеклопакеты, то стоит задуматься о том, выдержит ли каркас вес, скажем, двухкамерных степлопакетов плюс кровли, плюс снеговой нагрузки.

Теоретически, нужно взять табличные значения снеговой нагрузки для вашего региона, сложить их с весом материалов, из которых будет сделана кровля, а также с весом стеклопакетов, потом поделить на суммарное поперечное сечение предполагаемого количества стоек. Данная цифра должна быть меньше табличного значения расчетного сопротивления древесины сжатию по пределу текучести. Для сосны I сорта с сечением меньше 110х110 мм отдельной доски/бруса это сопротивление составляет 140 кг/см2. (Сорт важен!)

Это грубый расчет, не учитывающий изгиб элементов, подвергающихся сжатию. Сделайте с запасом — будет надежнее.

КСТАТИ! Стойка квадратного сечения изгибается меньше, чем прямоугольного. Следовательно, брус или брусок в каркасном строительстве предпочтительнее доски хотя бы в местах наибольшей нагрузки — на углах, например.

А чтобы жизнь малиной не казалась, посчитайте заодно фундамент — какие у него должны быть параметры, чтобы при наличном типе грунта(!) выдержать совокупную массу постройки и снеговой нагрузки. Для этого включите в первый расчет массу стен (каркаса, утеплителя и обшивки).

О пристройке веранд можно почитать здесь, террас — здесь.

Сарай

Сарай в этом плане гораздо проще — это тот же каркасник, только обычно без утепления, и либо без окошек, либо с небольшим. Что-то вроде предбанника, только холодный и побольше размером.

Статья о пристройке сарая к бане — здесь.

Каркасный пристрой к бане под одну крышу

Все, что строится под одной крышей, может быть заложено в проект или может достраиваться позже. Мы уже не раз говорили, и сейчас повторимся, что в ситуации поздней достройки лучше всего никак не связывать между собой фундаменты основного здания бани и пристройки.

А что касается общей кровли, то она возможна при наличии шарнирного соединения между стропильной системой пристройки и основным зданием бани.

Фронтально или сбоку

По расположению относительно конька (он есть и у односкатной) крыши можно говорить, что пристройка расположена либо фронтально, либо вдоль конька.

В первом случае происходит наращивание уже имеющейся стропильной системы кровли бани таким образом, чтобы она покрывала и пристройку тоже. Опора продленной стропильной системы происходит на мауэрлат пристройки, а мауэрлат, в свою очередь, передает нагрузку стойкам.

Обычно в этом случае используется тот же материал кровли, что и у бани, поэтому, выбирая форму и расположение пристройки, сразу имейте в виду вес кровли. Впрочем, мало кто делает тяжелую кровлю на бане. Для профлиста или металлочерепицы этот момент не такой существенный.

Обязательно ли для пристройки со стороны фронтона продлять существующую стропильную систему? Нет, не обязательно. Правда, это уже трудно назвать «каркасным пристроем к бане под одну крышу». В этом случае фронтон используется точно так же, как и боковая стена — на него можно сделать опору кровли пристройки ниже крыши бани. А можно и не делать, если опереть кровлю пристройки на собственные стойки, сделав соединение между стеной и крышей чисто формальным, чтобы вода не затекала между ними.

Боковое расположение вдоль конька существующей бани дает больше простора — во всех смыслах: и площадь стены обычно побольше, чем со стороны фронтона, и обустроиться можно по-разному: если крыша бани односкатная, пристройка может быть сделана как с высокой стороны бани, так и с низкой. В первом случае наклон ее будет зеркальным, во втором — может быть меньше или равен наклону крыши бани и совпадает с ней по направлению наклона.

Разумеется, при боковом расположении пристройки вариантов соединения крыш не так много: если пристройка небольшая, можно продлить свесы, дать им новые опоры, но обычно делают угол наклона пристройки меньше, чем угол наклона крыши здания — это позволяет избежать больших перепадов высоты помещений в пристройке при достаточной глубине.

Односкатный или двускатный пристрой?

Если крыша бани односкатная, то скорее всего и у пристройки будет односкатная крыша. Она может быть зеркально или одинаково наклоненной, может быть с отличным от банного углом.

Пристройку с односкатной крышей можно расположить как вдоль конька, так и фронтально, причем в этом случае она может как повторять крышу самой бани, так и быть перпендикулярна ей по направлению стропил.

Трехскатная пристройка

Двускатная крыша самой бани дает еще больше свободы — можно использовать почти все описанные выше варианты пристройки с односкатной крышей, плюс еще варианты пристроек с двускатной крышей, которая (при фронтальном расположении) может быть продолжением стропильной системы самой бани, а при расположении пристройки вдоль конька, двускатная кровля пристроя делается перпендикулярно стропильной системе бани. (Кстати, это довольно сложный вариант для каркасной пристройки к бане своими руками.)

Пристройка к каркасной бане своими руками

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению узлов самостоятельного возведения пристройки, позвольте напомнить, что каркас — штука не слишком прочная.

Как пристраивать к каркасу так, чтобы он не рухнул

Если у нас имеется уже каркасная баня, то пристройка к бане своими руками должна учитывать непрочность исходной конструкции.

Поэтому мы предлагаем радикальное средство: а не используйте вовсе существующее строение в качестве опоры для строящегося. Другими словами, возведите абсолютно автономную пристройку, но очень близко, буквально в 2-5 сантиметрах от уже имеющейся бани.

Щели можно запенить, закрыть обшивкой, стык кровли со стеной (к примеру) можно соединить оцинкованным фартуком. В общем, имитировать единство двух автономных построек.

В чем преимущество данного способа? Оба строения могут сезонно подниматься и опускаться независимо друг от друга, не создавая напряжений в жестких соединениях (которых нет).

Да и вообще, крепление чего-либо к каркасу — непростая задачка, потому что нужно попадать точно в стойки — кроме них крепление нечему держать. Конечно, совсем легкие вещи, типа полочки для шампуня, может держать на себе и обшивка, но мы же говорим о пристройке.

ВАЖНО! Стоит помнить, что в каркасной бане из прочного имеются только верхняя и нижняя обвязки, да угловые стойки из бруса (или сдвоенных досок).

Каркасная пристройка к бане своими руками

Вернемся к ситуации, когда сама пристройка делается по каркасной технологии. Рассмотрим последовательно каждую из составляющих такого проекта.

Тем, кто предпочитает знакомиться со строительными нормативами, рекомендуем СНиП СП 31-105-2002

Фундамент

Годится любой фундамент, потому что постройка легкая, однако надо соизмерять затраты на фундамент и на все остальное, поэтому наиболее популярны столбчатые фундаменты. Помимо них пристройка может стоять на свайном или ленточном фундаменте — это зависит от того, какой у вас грунт, иногда сваи — оптимальны. А бывает, что мелкозаглубленный ленточный залить проще, чем столбики выравнивать.

Ленточный фундамент

О самом столбчатом фундаменте можно прочитать здесь.

Здесь — про свайные, а здесь — про ленточные.

Ничем технология изготовления фундамента для дома, для бани и для пристройки отличаться между собой не будет.

Схема каркаса

Существует такая общая схема каркаса, при которой шаг между досками этого каркаса делается 600 мм. Мы уже говорили, что это делается под стандартную ширину уплотнителя. Бывает, что 600 мм считают между центрами досок, то есть реальный проем оказывается уже на толщину одной доски.

СОВЕТ! Бывает, что утеплитель имеет ширину 500 мм, 565 мм, 600 мм, 610 мм. Очень рекомендуем сначала выбрать утеплитель, уточнить его ширину, вычесть из нее пару см и делать шаг каркаса по финальной цифре.

Это практический момент, он не связан расчетами на количество стоек под имеющуюся нагрузку. Просто так легче класть утеплитель.

Кстати, очевидно, что утеплитель влияет и на ширину досок — она должна соответствовать толщине утеплителя. А она, в свою очередь, зависит от того, какой у вас регион — где-то и 5 см достаточно, где-то 20 см мало.

Утеплитель базальтовый РОКЛАЙТ-30 50х600х1200 мм. Фото Стройландия

Таким образом, шаг каркаса и ширина досок определись через выбор теплоизолятора. Какой должна быть толщина доски? Выше мы приводили грубый расчет, согласно которому нагрузка на квадратный сантиметр поперечного сечения стойки не должна была быть больше сопротивления древесины сжатию. Так что надо считать, и оставлять запас, ну пусть 20% . То есть предел 140, а у вас не должно доходить до 112. Это к примеру.

ВНИМАНИЕ! Вы не поверите, но ровность спила влияет на передачу нагрузки доске. Чем ровнее спил, тем она равномернее.

Что касается изгиба при нагрузке, то в каркасных конструкциях это лечится многочисленными распорками. Так что не пренебрегайте ими. Делайте в шахматном порядке.

Обвязки

Обвязкой называется брус, который является посредником между фундаментом и каркасом, а также каркасом и стропильной системой.

Основное назначение обвязки — придание жесткости конструкции.

брус-для-работы

Обвязка может быть сделана как из цельного бруса, так и из сдвоенных или даже строенных досок. Минимальная толщина бруса обвязки — 10 см.

ВНИМАНИЕ! Брусовая нижняя обвязка нужна только для ленточных, столбчатых и свайных фундаментов. Если фундамент плитный достаточно досок-лежней небольшой толщины.

Обвязка обычно кладется прямо на фундамент, но после работ по его гидроизоляции. Крепление на анкера или, если в в бетон вмурованы шпильки, то на них.

ВАЖНО! Между деревом и любым другим материалом надо класть слой гидроизоляции, так вы избежите конденсата на границе двух материалов.

В углах брус можно соединять приемом в полдерева, но это не единственный вариант, годятся все, какие принято использовать в брусовом строительстве, а также дополнять соединение креплением на стальные уголки.

Также нижняя обвязка служит основой для чернового пола. Внутри нее крепятся лаги пола, делается утепление.

Верхняя обвязка служит опорой для стропильной системы и не всегда бывает ровной — в каркасном строительстве при выборе односкатной крыши допустимо сделать боковые стены со сторонами, которые будут неравны по высоте. Обвязка кладется поверх таких стен, учитывая эту разницу высот. Так боковые части каркасной постройки будут цельными и закрытыми.

Однако в описании, сделанном выше, потолок не предполагается. В противном случае нужно сделать либо уступ на стенах для укладки настильного потолка, либо закрепить на верхней обвязке, все части которой находятся в одной плоскости, балки перекрытия для подшивного потолка.

Стойки

Выше говорилось, что квадратное сечение оптимально для передачи нагрузки, а прямоугольное сильнее выгибает доску. Поэтому рекомендуем стойки делать из бруса соответствующей толщины.

Но тут есть двусмысленность: неужели нужно брать брус 200 мм, если ширина доски под утеплитель 200 мм? Ну… можно взять, а можно нарастить стойку досками. Нам попадалось руководство по каркасному строительству, в котором все угловые стойки были сделаны из сдвоенных досок 50 мм каждая.

Есть еще один вариант — тоже из досок, но с полостью внутри. Если у вас ширина промежуточных стоек под утеплитель 200 мм, то угловой брус можно собрать из трех досок, которые в сечении будут образовывать П-образную конструкцию. Собирается она на гвозди, принцип виден в следующем ролике:

Крепеж стоек должен быть прочный. Берите для этого уголки из холоднокатанной стали, толщина уголка 2-4 мм. Гвозди или саморезы — только оцинкованные.

Первыми выставляются угловые стойки. Их выравнивают, а затем временно крепят укосинами в вертикальном положении, чтобы спокойно прикрутить уголки.

В принципе остальной каркас стены можно собрать и на полу, только он должен быть реально ровный. На полу собирать удобнее. Готовая стена просто поднимается, выравнивается и крепится к нижней обвязке.

Оконные и дверные проемы

Проемы принято укреплять. Вы туда стеклопакеты ставить будете, дверные коробки, поэтому доска должна быть сдвоенная, чтобы держать нормально.

В случае с окном сдвоенной доской укрепляются стойки, которые идут по бокам от окна. Нижний край окна устанавливается на сдвоенную же распорку между двумя стойками по бокам.

Над окном делается аналогичная распорка, только перпендикулярно повернутая относительно нижней, к ней крепятся дополнительные средние стойки, если окно большое. Такая же подпорка для большого окна должна быть сделана снизу.

Посмотрите рисунок, чтобы понять, каким образом делается каркас для проемов:

Дверные проемы делаются точно так же: на рисунке представлен проем большой двери, но для обычной он такой же:

Стропильная система

Стропильная система зависит от выбора односкатной или двускатной крыши.

Как делаются стропила для односкатной крыши, как нам кажется, вполне понятно из следующего рисунка:

Желательно изготовлять стропила из хорошей древесины, без пороков, которые снижают ее прочность. Средний шаг между стропилами составляет 60 см, но вы можете варьировать, равно как и толщину стропильной ноги. Так как мы ведем речь о каркасной пристройке, желательно все элементы кровли делать полегче, но и не настолько легкими, чтобы ветром унесло 🙂

Поверх стропил делается обрешетка, которая бывает сплошной или в виде реек. Первая предназначена для гибкой кровли — рубероида, гибкой черепицы и т.п. Ее делают из фанеры, ОСП. И она довольно тяжелая. Реечная обрешетка делается поперек стропил из реек или досок, ширина может варьироваться, главное, чтобы шаг соответствовал креплению будущего кровельного материала, например, металлочерепицы. Помимо нее это может быть профнастил, ондулин, шифер и др.

То же самое относится и к двускатной кровле, однако устройство ее посложнее. В качестве конька для легкой постройки можно использовать не брус, а доску. К этой доске с обеих сторон крепятся стропильные ноги — так, как показано на рисунке. Обратите внимание на то, что они скреплены доской, которая придает дополнительной жесткости конструкции.

Для каркасной постройки допустимо, чтобы фронтон ее был сделан из очередной стропильной ноги, которая крепится к верхней обвязке с помощью часто расположенных стоек каркаса. Они имеют ту же толщину и располагаются с тем же шагом, что стойки стены под обвязкой. См. рисунок:

Обшивка

Обшивка каркасной конструкции может быть следующей: ОСП или фанера, доски обрезные и необрезные, вагонка.

Набивается она во всех случаях к стойкам оцинкованными гвоздями или саморезами. Если закрываете фанерой или ОСП, будет еще финишная отделка — снаружи, например, сайдингом или имитацией бруса, блокхаусом, вагонкой «американка», внутри — чем угодно, но чаще вагонкой. Ту же вагонку можно бить и сразу на стойки.

Обработка деревянной обшивки в пристройке к бане делается антисептиком и любым составом для защиты дерева, какой вам больше по душе — лаки, краски, пропитки. Подробнее о видах покрытий можно почитать здесь.

***
Полистайте сайт, у нас есть другие материалы по каркасникам, по фундаментам и крышам, установке дверей и многом другом.

Где заказать

Сотрудники компаний, специализирующихся на строительстве бань, выполняют также работы по возведению каркасных пристроек.